作者： 發布時間：2018-08-13 關注度：383
拜占庭、波斯、土耳其、俄羅斯……征服者紛至沓來，格魯吉亞卻始終只是格魯吉亞。而今日，這個高加索群山間的小國是否走出了它的命運循環？
有一個真實的笑話：倫敦奧運會開幕式上，一位美國參議員見到格魯吉亞代表隊入場，憤然致電奧組委，質問為何一個美國的州居然能與國家平起平坐，組建自己的奧運代表隊？！
雖是笑話，但并非所有人能笑得出來。畢竟分不清高加索國家格魯吉亞與美國的南方州佐治亞（英文都是Georgia），甚至不知道除了佐治亞世界上還有另一個Georgia的人，也不僅僅只有這位參議員一人。即便知道，大多數人也僅僅是從國際新聞中對它略有了解，而這個位于高加索，擁有悠久文明史的小小國度的真實面容還少為人知。
上帝之國
格魯吉亞在十幾個世紀以前便奉基督教為正統，盡管經歷了蘇聯時代，如今，東正教在這片土地上仍十分繁盛。這里的許多歷史遺跡，都與修道院與教堂有關。
梅茨赫塔在第比利斯郊外，是格魯吉亞最早的首都，建于公元前3世紀。直到5世紀，當時的國王（Vakhtang Gorgasali）才把都城遷到第比利斯。這是一個宜人的旅游小鎮，從停車場前往它最重要的建筑生命之柱大教堂（Svetitskhoveli Cathedral）的路上，會經過許多小店，以及庭院深深的老宅。
大教堂建于11世紀，傳說耶穌的長袍埋于它的地下，除此以外，幾位格魯吉亞國王也埋葬在這里。教堂的壁畫美而有趣，體現了數個時代的特征，有的是典型的歐洲中世紀樣式，另一些卻帶有波斯的細密畫風格。
來梅茨赫塔的大部分人都不會錯過季瓦里（Jvari）修道院，它位于通往第比利斯大路旁的一座山巔上。它非常小，但在許多格魯吉亞人心目中卻神圣得無法替代。4世紀時，Mirian國王皈依基督教，他在此處樹立了一個十字架以紀念此事，事實上Jvari在格魯吉亞語里就是十字架的意思。6世紀時，當時的大公在十字架的基礎上建造了這座教堂。而David告訴我，實際上，這里最早是一座拜火教神廟。
在季瓦里，我碰上了一場東正教婚禮。年輕夫婦恭敬地站著，聽神父為他們祝禱，按東正教風俗，伴郎伴娘站在他們身后，始終為他們頭上虛扶著一頂王冠。兩位女士都穿著超短裙和高跟鞋，卻也都裹著頭巾，神情肅穆。格魯吉亞人十分虔敬，在教堂中，無論男女老少，大多劃著十字，點燭默禱，有的甚至還親吻墻壁。
進入高加索
在第比利斯的郊區登高望遠，透過煙塵浮動的空氣，北面在陽光下隱約閃爍的群山便是高加索山脈，它在召喚著我們……
卡茲別克（Kazbegi）是格魯吉亞的第三大高山和高加索山脈的第七大高山，位于格魯吉亞與俄羅斯的邊境上。出第比利斯城不遠，我們便駛上了“軍事大道”，當年俄國人修筑這條路，是方便俄國與格魯吉亞間的軍隊往返，其中一段貼著南奧塞梯。就在8年前，這條路還曾再次被用于軍事。現在，使用這條路的則多是貨車和旅行車了。
公路沿著庫拉河的支流Aragvi 河一路向北，逐漸將我們帶入高加索山的腹地。山體漸漸宏偉險峻，高處灰色的巖石裸露，已能看到積雪，形狀讓人想起川西的群山，只是由于海拔的原因，此處的山無疑更綠一些。夏日的盡頭，山坡上尚青綠一片，有如絨毯，綴于其間的是點點白色的羊群。
抵達山下我們下榻的另一座Rooms 酒店時已是傍晚。這家Rooms 的風格與第比利斯不同，現代感更強，大堂的休息區與餐廳相連，整排的落地玻璃窗令空間十分通透，而窗外是露臺，露臺外是連綿的高加索山。很遠的遠方，在云的縫隙中露出一種更堅硬的白色的，便是卡茲別克皚皚的雪峰，它的格魯吉亞語名字Mkinvartsveri 意為“冰山”。
我所站立的位置與卡茲別克之間的一座山頭上，有一座東正教教堂。即便遙遙望去，它的圓頂與鐘樓仍十分醒目，正在我感嘆景色的壯麗與人力的偉大時，同伴告訴我，那座在4 公里外、名叫Tsminda Sameba 的圣三一教堂正是我們明日徒步的目的地。
天哪！
如果你不是一位專業登山者或有經驗的徒步者，那圣三一教堂便是你能到達的距離卡茲別克山最近的地方。清晨，我們從酒店所在山坡向下，進入Stepantsminda 小鎮，再從那里攀爬向上，先經過名叫Gergeti 的村子，村里的院子里種著許多向日葵。當地人在此養牛，也經營馬場。許多游客會選擇騎馬，或者乘車上山。只是這崎嶇顛簸的土路，坐車的滋味可能還不如走路呢。
村莊之后，是一片針闊混交林，空氣中有塵土的氣味，熱浪襲人，陡峭上升的石子路十分難行。本來在村莊還能望見的教堂此刻已被叢林完全遮擋。我們很快喝光了所有帶來的水，準備萬不得已找些溪水救急。好在高山草甸到了，道路變得平緩，教堂終于近在眼前。
教堂就在眼前
教堂建于14 世紀，由于它陡峭的地理位置，梅茨赫塔的許多珍貴寶物都曾被送到這里保存。蘇聯時期，教堂被停止使用，僅僅作為旅游景點開放，格魯吉亞獨立后，東正教僧侶又搬了回來。
也許，在這里確實能更接近上帝。黛色群山環繞，云帶飄浮在半空中，卡茲別克山莊嚴的冰封寶座依然遙遠。高加索的風吹過時，人是如此微渺。俄國詩人為高加索寫下的詩篇，更為它籠罩上一層俄羅斯式的蒼茫深沉：
當涼風習習的清晨時光，
他在陰郁的山巖間漫步，
把他的好奇的目光投向
那些灰色、藍色、玫瑰色的
亙在遠方的重巒和疊嶂。
多么動人的壯麗的景象。
冰封雪蓋的永恒的寶座，
在人們看來，它們的山峰
像白云的長鏈巋然不動。
——普希金《高加索的俘虜》
