行業新聞
《華爾街日報》：格魯吉亞是否將成為下一個葡萄酒大國？
作者：文/ 塔拉·伊莎貝拉·伯頓 發布時間：2016-05-01 關注度：60
格魯吉亞卡赫基省坐落于高加索山麓，以風光旖旎的小鎮，田園詩般的鄉村和源遠流長的釀酒傳統而著稱，而今，卡赫基正展現出她醉人的風姿。
早上9：30分，我已經微微有些醉意。納帕雷利位于卡赫基省，唯一的路兩旁點綴著石頭房屋和茂盛的石榴樹，在這座村莊的“雙子老酒莊旅館”，早餐時間可以品嘗無限量的葡萄酒。對于熱情洋溢的旅館經理艾爾達·拉米什維利，“品嘗”意味著滿滿三杯葡萄酒。
格魯吉亞位于高加索山麓，黑海之濱，在這座后蘇維埃時期的小國旅行是對酒精代謝能力的一場考驗。任何一位外國游客只要靜靜地坐上一會兒，便會有人習慣性地勸酒——無論是葡萄酒，白蘭地或是恰恰——自家在葡萄汁中混入葡萄皮釀制的烈酒，具有杜松子酒的風味。但據當地人表示，在葡萄酒的發源地，格魯吉亞葡萄酒主要產區卡赫基，喝酒才是正經事。
從好的方面來看，當地人信誓旦旦地告訴我無需擔心宿醉。格魯吉亞人認為用傳統的qvevri陶罐（容量為1000升，以蜂蠟密封并埋入土中的陶罐）釀制的葡萄酒不會導致宿醉。“這是格魯吉亞傳統工藝。”拉米什維利先生解釋道，向我展示酒莊地上排成一列的一百只qvevri陶罐。而“歐洲工藝”發酵的葡萄酒（在罐中發酵，移至橡木桶中熟成）則“輕飄飄的，只能作為開胃酒。”他有些不屑地抽了下鼻子。Qvevri陶罐白葡萄酒風格尖銳，口味濃烈，由于吸收陶土中的色素而呈琥珀色調，而陶罐紅葡萄酒則顏色深沉濃郁，甚至有shavi gvino（黑葡萄酒）之稱。
幾千年來（最早的qvevri陶罐可追溯至公元前4000年），卡赫基的釀酒業一直以家庭為單位。即使是現在，我遇見的每一個卡赫基人幾乎都以自家后院的qvevri陶罐為榮。距離60英里以外，居住在格魯吉亞首都第比利斯的親戚仍然會在周末帶著五加侖的塑料罐，在姑姑家的后院灌滿葡萄酒才心滿意足地回家。
但在卡赫基，釀酒正從家族趣味逐漸轉向商業行為。過去五年中，旅游業也呈現欣欣向榮的發展態勢，這個風光如畫的產區未來將成為黑海之濱的勃艮第。格魯吉亞的低地與法國南部在氣溫和降水量上頗為相似，而卡赫基的鐵銹色泥土更使產自該地區的葡萄酒呈現一絲泥土般的暗色。
“許多格魯吉亞葡萄酒或許缺乏現代技術帶來的復雜層次。”美食和葡萄酒專業作家卡拉·卡帕博說，但最好的是，“qvevri陶罐葡萄酒以最純凈的方式呈現出葡萄的自然風味，沒有橡木桶或其他工藝帶來的層次感。”
“雙子老酒莊”是一座房梁用木頭建成，結構稍顯雜亂的石頭建筑，每個房間都用羊皮壁毯裝飾，這里有一座新建成的葡萄酒博物館，一家禮品店和與真人一樣大小的農民蠟像。數英里之外，映入眼簾的是一座優雅的極簡風格建筑——舒曼酒莊，這座德資酒莊同時經營旅館業務，可承辦正式品酒會和生產設施參觀活動。“2004年，格魯吉亞僅僅接待了120,000名外國游客，”舒曼酒莊經理伊利亞·達圖納什維利說：“目前這一數字已上升到六百萬。雖然我們是一個小國，但人們都滿懷工作的熱情和動力。”達圖納什維利先生接下來解釋道，這種熱情部分是因為格魯吉亞希望脫離對俄羅斯的過度依賴，俄羅斯是格魯吉亞葡萄酒最大的進口國，最近卻在政治上與格魯吉亞為敵。（斯大林是格魯吉亞葡萄酒的忠實擁躉，曾以鐵路運輸大量葡萄酒，跨越整個高加索地區。）和格魯吉亞許多其他大型釀酒廠一樣，舒曼酒莊將重點放在來自美國和歐洲其他國家的游客上。
親自造訪的每一座葡萄園都洋溢著樂觀和活力，在呈現折中主義風格的梅爾酒莊（Chateau Mere）——這座釀酒廠同時是一家度假村——熊皮地毯裝飾的旁邊是大衛·鮑伊，伊麗莎白·泰勒的照片，快活的老板季加一邊嘲笑我的沙拉晚餐（“你是胡蘿卜嗎！”），一邊為我端上大碗莊的新鮮黑莓。從此處驅車一小時，便來到了意大利風情的西納基，這里，19世紀如彩色粉筆畫一般的房屋于2007年經過修繕，竟然透著一絲不可思議的神秘感。這里，美資酒莊“山雞之淚”的職員操著流利的英文，邀請觀光客品鑒美酒并躍身上馬，開始一段葡萄園之旅。
在酒莊之外的地方，卡赫基展現出一派喧鬧而生機勃勃的景象。某個午后，我一邊散步，一邊尋找省內一座歷史長達數世紀的修道院。唯一一條省級公路兩旁是核桃樹和形狀古怪，蘇維埃時期的二戰紀念碑。一襲黑衣的婦人沿街銷售自家產的蜂蜜，無人放牧的乳牛阻塞著交通。我發現自己迷失在一片到處是蝴蝶的密林中，偶遇一位老者懷抱一大捧新鮮采擷的蘑菇，他堅持說自己知道方向。而事實上他對我的目的地一無所知，我繼續向前走，注意到一堵爬滿青苔的墻后面矗立著一座中世紀小教堂，空無一人，連一塊匾額都沒有，只有嗡嗡嚶嚶的蜜蜂久久盤旋。
在卡赫基的最后一天，我信步于卡赫基省會城市特拉維一座帶有遮陽蓬的集市，路邊的婦女頭戴方巾，叫賣著新鮮粉紅的番茄，男人們用可樂瓶裝著自家釀造的qvevri陶罐葡萄酒，以80分一瓶出售，配上附近山區出產的山羊乳酪。兩個老人朝我喊“是游客嗎？”“要恰恰蒸餾酒嗎？”他們為我斟了一杯酒，以格魯吉亞的禮節祝酒：“為新朋友干杯，為愛干杯，為格魯吉亞干杯！”
早上9：30分，我已經微微有些醉意。納帕雷利位于卡赫基省，唯一的路兩旁點綴著石頭房屋和茂盛的石榴樹，在這座村莊的“雙子老酒莊旅館”，早餐時間可以品嘗無限量的葡萄酒。對于熱情洋溢的旅館經理艾爾達·拉米什維利，“品嘗”意味著滿滿三杯葡萄酒。
格魯吉亞位于高加索山麓，黑海之濱，在這座后蘇維埃時期的小國旅行是對酒精代謝能力的一場考驗。任何一位外國游客只要靜靜地坐上一會兒，便會有人習慣性地勸酒——無論是葡萄酒，白蘭地或是恰恰——自家在葡萄汁中混入葡萄皮釀制的烈酒，具有杜松子酒的風味。但據當地人表示，在葡萄酒的發源地，格魯吉亞葡萄酒主要產區卡赫基，喝酒才是正經事。
從好的方面來看，當地人信誓旦旦地告訴我無需擔心宿醉。格魯吉亞人認為用傳統的qvevri陶罐（容量為1000升，以蜂蠟密封并埋入土中的陶罐）釀制的葡萄酒不會導致宿醉。“這是格魯吉亞傳統工藝。”拉米什維利先生解釋道，向我展示酒莊地上排成一列的一百只qvevri陶罐。而“歐洲工藝”發酵的葡萄酒（在罐中發酵，移至橡木桶中熟成）則“輕飄飄的，只能作為開胃酒。”他有些不屑地抽了下鼻子。Qvevri陶罐白葡萄酒風格尖銳，口味濃烈，由于吸收陶土中的色素而呈琥珀色調，而陶罐紅葡萄酒則顏色深沉濃郁，甚至有shavi gvino（黑葡萄酒）之稱。
幾千年來（最早的qvevri陶罐可追溯至公元前4000年），卡赫基的釀酒業一直以家庭為單位。即使是現在，我遇見的每一個卡赫基人幾乎都以自家后院的qvevri陶罐為榮。距離60英里以外，居住在格魯吉亞首都第比利斯的親戚仍然會在周末帶著五加侖的塑料罐，在姑姑家的后院灌滿葡萄酒才心滿意足地回家。
但在卡赫基，釀酒正從家族趣味逐漸轉向商業行為。過去五年中，旅游業也呈現欣欣向榮的發展態勢，這個風光如畫的產區未來將成為黑海之濱的勃艮第。格魯吉亞的低地與法國南部在氣溫和降水量上頗為相似，而卡赫基的鐵銹色泥土更使產自該地區的葡萄酒呈現一絲泥土般的暗色。
“許多格魯吉亞葡萄酒或許缺乏現代技術帶來的復雜層次。”美食和葡萄酒專業作家卡拉·卡帕博說，但最好的是，“qvevri陶罐葡萄酒以最純凈的方式呈現出葡萄的自然風味，沒有橡木桶或其他工藝帶來的層次感。”
“雙子老酒莊”是一座房梁用木頭建成，結構稍顯雜亂的石頭建筑，每個房間都用羊皮壁毯裝飾，這里有一座新建成的葡萄酒博物館，一家禮品店和與真人一樣大小的農民蠟像。數英里之外，映入眼簾的是一座優雅的極簡風格建筑——舒曼酒莊，這座德資酒莊同時經營旅館業務，可承辦正式品酒會和生產設施參觀活動。“2004年，格魯吉亞僅僅接待了120,000名外國游客，”舒曼酒莊經理伊利亞·達圖納什維利說：“目前這一數字已上升到六百萬。雖然我們是一個小國，但人們都滿懷工作的熱情和動力。”達圖納什維利先生接下來解釋道，這種熱情部分是因為格魯吉亞希望脫離對俄羅斯的過度依賴，俄羅斯是格魯吉亞葡萄酒最大的進口國，最近卻在政治上與格魯吉亞為敵。（斯大林是格魯吉亞葡萄酒的忠實擁躉，曾以鐵路運輸大量葡萄酒，跨越整個高加索地區。）和格魯吉亞許多其他大型釀酒廠一樣，舒曼酒莊將重點放在來自美國和歐洲其他國家的游客上。
親自造訪的每一座葡萄園都洋溢著樂觀和活力，在呈現折中主義風格的梅爾酒莊（Chateau Mere）——這座釀酒廠同時是一家度假村——熊皮地毯裝飾的旁邊是大衛·鮑伊，伊麗莎白·泰勒的照片，快活的老板季加一邊嘲笑我的沙拉晚餐（“你是胡蘿卜嗎！”），一邊為我端上大碗莊的新鮮黑莓。從此處驅車一小時，便來到了意大利風情的西納基，這里，19世紀如彩色粉筆畫一般的房屋于2007年經過修繕，竟然透著一絲不可思議的神秘感。這里，美資酒莊“山雞之淚”的職員操著流利的英文，邀請觀光客品鑒美酒并躍身上馬，開始一段葡萄園之旅。
在酒莊之外的地方，卡赫基展現出一派喧鬧而生機勃勃的景象。某個午后，我一邊散步，一邊尋找省內一座歷史長達數世紀的修道院。唯一一條省級公路兩旁是核桃樹和形狀古怪，蘇維埃時期的二戰紀念碑。一襲黑衣的婦人沿街銷售自家產的蜂蜜，無人放牧的乳牛阻塞著交通。我發現自己迷失在一片到處是蝴蝶的密林中，偶遇一位老者懷抱一大捧新鮮采擷的蘑菇，他堅持說自己知道方向。而事實上他對我的目的地一無所知，我繼續向前走，注意到一堵爬滿青苔的墻后面矗立著一座中世紀小教堂，空無一人，連一塊匾額都沒有，只有嗡嗡嚶嚶的蜜蜂久久盤旋。
在卡赫基的最后一天，我信步于卡赫基省會城市特拉維一座帶有遮陽蓬的集市，路邊的婦女頭戴方巾，叫賣著新鮮粉紅的番茄，男人們用可樂瓶裝著自家釀造的qvevri陶罐葡萄酒，以80分一瓶出售，配上附近山區出產的山羊乳酪。兩個老人朝我喊“是游客嗎？”“要恰恰蒸餾酒嗎？”他們為我斟了一杯酒，以格魯吉亞的禮節祝酒：“為新朋友干杯，為愛干杯，為格魯吉亞干杯！”
